اندیشهفلسفهخردگفتگوحکمتمعناپرسشفرهنگ
علم الاجتماع
التعريف بكتاب «جماليات الطعام» في حوار أسبوعية شهر راز مع كاوه بهبهاني
الطعام أبعد من مجرد تغذية، إنه نسق من العلامات الثقافية وصانع للهوية؛ يرى كاوه بهبهاني أن النظرة الجمالية إلى الطعام تُنمّي فضيلة الامتنان وتصقل وعي الذهن.
هل يمكن اعتبار الطعام مفهومًا ثقافيًا؟ بمعنى، هل لثقافة الطعام والمأكل دورٌ يتجاوز التغذية، لا سيما في مواجهة المفاهيم الثقافية والعلاقات الإنسانية والبنية الاجتماعية وارتباطه بها؟
نعم، لا شك في أن الطعام والمأكل أمر ثقافي. فالطعام في الواقع يدخل مجال الثقافة عبر الطهي. إن فعل الطبخ وتقديم الطعام وتناوله يفيض بالدلالات الثقافية. الطعام والمأكل نظام من العلامات. ما تأكله وكيف تأكله وكيف تطبخه وأين تأكله ومن يبدأ بالأكل وأمور من هذا القبيل هي مرآة ثقافتك. من هندسة المطبخ إلى مكان الجلوس على السفرة أو مائدة العشاء، كل شيء مشبع بالدلالات الثقافية والاجتماعية. الطعام من حيث إنه يمثل منطق الموقف لا يقل عن الرسم والسينما وسائر الفنون. وظاهرة الصحن التي دخلت ثقافتنا الغذائية تنبئ بحدث جديد. أن يكون لكل شخص صحن طعامه الخاص ينبئ بأن كل فرد صار له حريم خاص للأكل، وأن المجتمع آخذ في الازدياد فردانية. قديمًا، في بلدنا هذا، كان الناس يجتمعون حول قدر كبير ويتناولون اللقمة معًا. علي بروين، مدرب برسبوليس الكلاسيكي، تذمر يومًا في التلفزيون من أن حفيده لا يأكل من قدر اللبن الذي غمس فيه ملعقته. هذا يعني أن حفيده صار أكثر فردانية دون أن يعرف جون لوك وجون ستيوارت مل. من المحتمل أن له غرفته الخاصة، وينام في سريره الخاص، وأمور من هذا القبيل. إذا كنتم تأكلون في صحن وعلى طاولة، فأنتم أكثر حداثة وفردانية من أولئك الذين يأكلون في صحن ولكن على سفرة. الأكل على السفرة ينبئ بقدر أكبر من الجماعية. الناس على السفرة يتزاحمون ويتلامسون أكثر بكثير مما هم عليه على المائدة. خلاصة القول، إن الإنسان بالطبخ والطعام والمأكل لا يستمر في الحياة فحسب، بل يتداول الثقافات.
يعتبر فيشلر، عالم الاجتماع الفرنسي، القيمة الرمزية للطعام بالغة الأهمية لدرجة أنه يعتقد أنه يمكن استخدام الطعام كأداة للتعبير عن الهوية الفردية والمجتمعية. وهو يرى أنه بتناول أي طعام، إضافة إلى امتصاص المواد الغذائية اللازمة لاستمرار الحياة، تُمتص أيضًا الخصائص الإيديولوجية الخاصة بذلك الطعام في الجسد، ونتيجة لذلك «نحن نغدو ما نأكل». هل للطعام مثل هذه الصلة العميقة بالهوية الفردية والمجتمع؟
كم هذا شائق! كونفوشيوس، حكيم الصين القديم، كان يقول «كيفية تقطيعك اللحم تظهر كيف تعيش»، والفيلسوف الألماني الحديث لودفيغ فيورباخ كان يقول «الإنسان هو ما يأكل». المرأة التي تطبخ في مطبخ البيت الداخلي تختلف عن المرأة التي تطبخ في المطبخ المفتوح (open) في شقتها اختلافًا شاسعًا. بالطبع لا أقول إن هناك علاقة ضرورية بين نوع المطبخ وشخصية الفرد. لكن كلامي، مثل كلام عالم الاجتماع المحبوب لديكم، يمكن اختباره بالتجربة والاختبارات المختلفة. أظن أن هذه الفرضيات ستتأكد بدرجة جيدة من التقريب. لأعد إلى مثال علي خان بروين! بالطبع أنا متأكد، والحمد لله، أن مدرب برسبوليس الأسطوري لن يكون لديه وقت إضافي لقراءة مثل هذه الأشياء، وأنا سعيد بذلك. لكن ذات يوم في مقابلة مع أحد برامج الأسرة الصباحية، سأله المذيع إن كان يساعد زوجته في أعمال المنزل، فأجاب بكل راحة وبرود شديد: لا! تلك الثقافة الجماعية في تناول اللقمة من قدر واحد، أتذكرونها؟ تلك الثقافة تعتبر الطبخ عمل المرأة الرئيسي و«الطبيعي». «المرأة الصالحة» في هذا المنظور مكلفة (تمامًا مثل سائر أفراد الأسرة) بأن تُضحى بها على مذبح الجمع (الأسرة). بالطبع أنا وصفت فقط هذين النمطين من الحياة ولم أصدر حكم قيمة على أي منهما. قصدي أن أقول: أرأيتم كيف يتحول ذلك الأسلوب في الأكل إلى أسلوب للحياة؟
هل يمكن للطعام أن يكون علامة على الروابط الاجتماعية والتضامن الجمعي في النظام الاجتماعي؟
بالتأكيد! فالعائلة التي تتناول العشاء معًا حول طاولة أو على مائدة واحدة إنما تعمل في الوقت نفسه على توطيد أواصرها العاطفية والروحية، وتُشعر بعضها بعضًا بأنها ترغب في الأكل برفقة بعضها. انظر إلى مراسم النذور! ففي هذه المراسم، لا يقتصر طهي الطعام وتوزيعه وتناوله على وظيفة فيزيولوجية فردية، بل إن له، كما يقول الإفرنج، وظيفة جماعية (communal) تعزز التضامن داخل المجتمع. فعلى سبيل المثال، من ينذر شلة الزرد (الأرز بالزعفران) ويؤدي نذره لجاره، إنما يبعث إليه برسالة مفادها أن حاجته قد قُضيت، وأنه شكرًا لهذه السعادة سيكرم جاره بطبق الحلوى الشهي ذاك. ينصح أحد الفلاسفة-الطهاة الأميركيين بألا تخجل حتى من "البلشتخواري" (أكل الأطعمة غير الصحية) وسط الجماعة. "البلشتخواري" تعني تناول الأطعمة التي يعتبرها النظام الغذائي الحديث ضارة، كالأطعمة الدسمة والغنية بالكوليسترول التي تسبب السمنة المفرطة. لكنني أعتقد أن المقاربة الجمالية للمأكل والمشرب تزيد من حدة الذكاء الأخلاقي للإنسان. وانتبه إلى أن جعل الطعام جماليًا لا يعني الترف أو الإفراط في الأكل. ولكن ما علاقة جعل الطعام جماليًا بالأخلاق؟ إحدى الفضائل المهمة لنا معشر البشر هي فضيلة التقدير. التقدير يعني إدراك قيمة الأشياء. الانتباه إلى قيمة ما هو قيم. الإنسان المُقدِّر يدرك قيمة الأشياء ويفرق بين التبن والزعفران. كان سعدي يقول إن مجرد كونك ولدت آدميًا ولم تولد حمارًا يستوجب الشكر:
اذهب فاشكر لأنك لم تُخلق حمارًا/ فلستَ، في نهاية المطاف، حمارًا يا ابن آدم
الإنسان المُقدِّر يرى ويُدرك قدرات وفضائل نفسه والآخرين. من المثير للاهتمام أن تعرف أن أحد مرادفات التقدير في اللغة الإنجليزية هو appreciation، وكلمة appreciation في الإنجليزية تحمل معنيين: الأول هو الشكر والتقدير، والثاني هو النمو والازدهار. بالتقدير نُنمّي ما هو قيم ونُزكيه. لعل سعدي الشيرازي قد أدرك حدسيًا هذه النقطة الأخلاقية حين قال: "شكر النعمة يزيد في النعمة". على الإنسان، مهما كان ناقدًا ومُقيّمًا، أن يكون مُقدِّرًا للحظة تلو الأخرى من حياته. لحظات غالبًا ما تكون قد أصبحت، من فرط التكرار، مثيرة للسأم والضجر ورتيبة، وفقدت جِدّتها وطراوتها. للذهن البشري خاصية أنه بعد فترة يألف الأمور، مهما كانت جديدة وبديعة، ويأنس بها ويعتاد عليها. من خصال الذهن البشري أنه سريع الإدمان. فضيلة التقدير تمزق حجاب هذه العادة والإدمان، وتُعيد للحظات جِدّتها. هذا الكلام يعني أن الإنسان المُقدِّر هو أكثر وعيًا ذهنيًا أو mindfulness. أي أنه قادر على خلق تمييزات جديدة ورؤية أمور لم يكن يراها من قبل من شدة تكرارها والأُنس الذي كان يشعر به تجاهها. هذا الإنسان ينتبه إلى أشياء كان أعمى عنها سابقًا. باختصار، فضيلة التقدير فضيلة مهمة، وبالطبع فإن تحلي أفراد الجماعة بهذه الفضيلة سيقوي أواصر وروابط أفراد ذلك المجتمع. لكنني أريد أن أقول إننا إذا نظرنا إلى الطعام نظرة جمالية، فإننا نُنمي فضيلة التقدير، ونصبح أكثر وعيًا ذهنيًا، وسنعيش في اللحظة. الأكل هو أيضًا إحدى التجارب اليومية التي أصبحت عادية بالنسبة لنا من فرط التكرار. جعل هذا الفعل جماليًا يعني بالضبط إخراجه من مأزق العادة والتكرار وإثارة الملل. إن إزالة الألفة أو defamiliarization هي في الأساس إحدى الآليات المهمة الصانعة للفن. المقاربة الجمالية للمأكل والمشرب تعني إزالة الألفة عنه. أي الهروب من شرنقة الأكل المصحوب بعدم الانتباه والغفلة. أي أكل مصحوب بالحضور في اللحظة والوعي الذهني. أي تجديد أو، كما يقول الإفرنج، refresh تجربة الأكل. لدى اليابانيين نوع من مراسم شرب الشاي يشبه تمامًا تأملًا جماليًا. في الواقع، خلاصة كلامي هي أن جعل المأكل والمشرب فنيًا وإزالة الألفة عن هذا الفعل المتكرر سيجعل منا بشرًا أكثر تقديرًا، وسيمتعنا بمواهب فضيلة التقدير، مثل حضور الذهن وتقوية الروابط الاجتماعية.
هل يشكل الطعام واستهلاك المشروبات، كما يقول فيبلين في كتابه «نظرية الطبقة المترفة»، أداة للاستعراض الاجتماعي من خلال الثروة أيضًا؟
نعم، هذا صحيح بالتأكيد. من الدلالات المهمة للطعام والمأكل الدلالة الطبقية. يتحدث عالم الاجتماع الفرنسي الشهير بيير بورديو بدقة عن "النقد الاجتماعي لأحكام الذوق". دعوني أضرب مثالاً بسيطاً ومتداولاً: منذ الأزل أحب الناس الشوكولاتة الحلوة ولم تستسغ أذواقهم الشوكولاتة غير الحلوة. فالمذاق المر كان في الأساس بمثابة إنذار في مسار التطور. ينذر ذوق الإنسان عند تجربة الطعم المر بأن طعاماً ساماً أو ضاراً على وشك الدخول إلى الجسد. لكن الطبقات العليا، سعياً للتميز، تذهب لاكتشاف مذاق أحدث وتستحدث ذائقة للشوكولاتة المرة، ثم تنتشر هذه الذائقة شيئاً فشيئاً. وفي "مجتمع المشهد"، تكون مائدة العشاء بالطبع مسرحاً للعرض. هذا النوع من الاستعراض عبر الطعام كانت له أشكال أخرى في الماضي. ففي السابق، كانت المرأة التي تجيد الطبخ تعد عشاءً فاخراً لتظهر، مثلاً، لعائلة زوجها مدى كفاءتها في التدبير المنزلي ومدى اهتمامها بزوجها. أو كان المضيف الذي يبسط مائدة عامرة يعلن عن كرمه وسخائه. أما اليوم، فمائدة العشاء لدى الطبقات العليا هي ساحة لإظهار أطقم الطعام الفاخرة والأطعمة الجديدة غير المألوفة والمغامرات الغذائية. قد تقدم لضيوفك على مائدة العشاء "سوشي"، لكن ليس لتقول إن ربة المنزل تجيد صنع السوشي، إذ قد لا تطهو ربة المنزل أصلاً ويكون لديها طباخ، وليس لإظهار كرمك وسخائك، بل لتظهر أنك تملك تجارب أكثر تنوعاً من حيث الطعام والمأكل. أنا أختلف عنك لأنني آكل شيئاً آخر. باختصار، يرتبط الطعام والمأكل بالطبقة بلا شك.
كيف تؤثر منظومة الأولويات والتفضيلات والمحظورات، المرتبطة بطرق شتى بأنظمة العرف والضوابط الاجتماعية، على المدركات الغذائية؟
في اعتقادي أن ذائقة الإنسان أمر مُنشأ. الذائقة نتاج التطور والمجتمع. بعبارة أخرى، تكوّن حاسة التذوق يحدث داخل تقليد. لكن التقاليد التي ينشأ فيها الطعام والمأكل والذائقة ويترعرعون ليست نقية ولا منزهة. فالطبقة، وعلاقات القوة، والسوق، والدين، والعرف، وظروف إنتاج المواد الغذائية في مناطق مختلفة، وعوامل أخرى كثيرة تؤثر في هذه التقاليد الغذائية وتوجهها. وفي النهاية، تحدد هذه التقاليد أي طعام يؤكل وأي طعام لا يؤكل، وأيضاً أي طعام لذيذ وأي طعام كريه بل ومثير للاشمئزاز. وبتعبير أفضله، الذائقة أمر من صنع التقاليد الغذائية. بعض الأطعمة الشهية واللذيذة في ثقافتي الغذائية تكون مقززة ومثيرة للغثيان في ثقافة غذائية أخرى، والعكس صحيح. أنا أجد الصرصور المقلي مقرفاً، ويجد آخر رأس الخروف وأكارعه مقرفة. حتى الدين قد يوجه هذه التقاليد الغذائية. فالمسلمون واليهود على سبيل المثال لا يجيزون أكل لحم الخنزير، ومن هذه الناحية لا يملك المسلمون ولا اليهود ذائقة أكل كباب الخنزير. وسبب تحريم لحم الخنزير في هذه الأديان، بدلاً من التبريرات الوضعية المتذاكية المضحكة، ينبغي البحث عنه في سوق لحم الخنزير أيام صدور حكم تحريمه، أو في وضع الخنازير في مزارع الماشية في تلك الأزمنة في بلاد صدور هذا الحكم، أو في حالات من هذا القبيل. باختصار، أسلوب الزراعة والحرث، والسوق، وطريقة طهي الطعام، والسياق الثقافي للطعام، وأمور من هذا القبيل، كلها تؤثر جميعاً على تجربة التذوق.
صدر لكم مؤخراً كتاب هو ترجمة لمجموعة مقالات عن الطعام، بعنوان "جماليات الطعام والمأكل". برأيكم، ما هي الصلة بين الفن والحياة اليومية؟ وهل يمكن، على سبيل المثال، إدراج الطعام ضمن نطاق الفنون؟
مهما أقل عن أهمية علم الجمال والحياة اليومية فإني لم أقل إلا القليل. الحياة اليومية مفعمة بالاهتمامات الجمالية التي لها تأثيرات جدية على جودة حياتنا. ويمكن ضرب أمثلة كثيرة. فعلى سبيل المثال، نحن البشر نعتبر منظر الشلال أو الجبل أكثر إمتاعاً للعين وأجمل من منظر الأهوار أو المستنقع. ولهذا السبب مثلاً إذا نظرتم إلى الصور أسفل التقاويم الجدارية فلن تجدوا فيها أبداً صورة مستنقع أو هور، بل على العكس تزدان هذه التقاويم بمنظر شلال أو نهر أو ما شابه ذلك. وهذا الإهمال الجمالي للأهوار أدى عملياً إلى عدم اكتراث الناس وحتى السياسات الحكومية بها. وكما ترون فإن موت الأهوار واندثارها في بلد مثل أمريكا أو حتى في بلدنا نحن جذوره في الاهتمامات الجمالية. وكأننا إذا لم نعتبر شيئاً أو بيئة ما جذابة وآسرة من الناحية الجمالية فإننا سنصبح غير مبالين بها وسنغفل عنها. دعوني أضرب لكم مثلاً آخر. نحن اليوم نعتبر منتجاتنا الاستهلاكية مصابة بالتقادم الموهوم (perceived obsolescence). أي أننا مثلاً نخرج هاتفنا المحمول الذي يعمل جيداً من الخدمة ونشتري هاتفاً جديداً لأننا نعتبر التصميم الظاهري لهواتف الجيل الأحدث "أجمل" و"أكثر جاذبية". آيفون أبل 5 وآيفون أبل 10 لهما الوظيفة نفسها بالنسبة لكثير من المستهلكين، لكنهم يشترون آيفون 10 لأن لديهم هذا الاعتقاد أو الوهم بأن آيفون 5 قد خرج من الخدمة! اعتقاد جذوره في منظور جمالي. دعوني أضرب مثلاً أكثر مأساوية. تقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 16 ألف طفل يموتون يومياً من الجوع في العالم. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن ما يقرب من ثلث الفواكه والخضروات تُرمى يومياً في أمريكا وأوروبا. لماذا؟ لأسباب جمالية! الخيار والباذنجان وسائر الخضروات التي تكون كبيرة الحجم أكثر من اللازم أو ذات مظهر معوج تُتلف! يمكن ضرب أمثلة لا تُحصى عن تأثير علم الجمال على الحياة اليومية. هذا في حين أن علم الجمال في العالم الغربي كان مركزاً بشكل أساسي على الفنون الجميلة (fine arts). أي فنون مثل الرسم والأدب والمسرح وما إلى ذلك. لكن في القرن العشرين حدثت تحولات في تاريخ فلسفة الفن أعادت إحياء التفلسف الجمالي حول الحياة اليومية. ذهب علم الجمال مرة أخرى إلى التأمل في أنشطة الحياة اليومية مثل المشي والاستحمام والتصميم الداخلي والمأكل والمشرب وأمور أخرى كثيرة جداً، وأصبح جماليات الأمر اليومي فرعاً جديداً من علم الجمال. لكن بخصوص سؤالكم الآخر حول ما إذا كان يمكن اعتبار الطعام فناً أم لا، فقد نشب نقاش واسع في تاريخ الفكر. كان كثير من كبار الفلاسفة، سواء في العالم القديم أو في العالم الحديث، يعتقدون أنه على عكس حاسة البصر وحاسة السمع اللتين لهما فنونهما الخاصة (فنون مثل الرسم والموسيقى)، فإن حاسة الذوق أو التذوق لا يمكنها أن تنتج تجربة جمالية. فعلى سبيل المثال، كان أفلاطون يعتقد أن الطباخين مجموعة من المتملقين المتزلفين الذين يريدون فقط إطعام زبائنهم أطعمتهم اللذيذة ولكن الضارة. بل إنه لا يعتبر الطبخ مهارة (بالمصطلح اليوناني تِخنه) ويعده عملاً وضيعاً في مستوى معرفة نوع من الحيلة أو الخدعة لطهي الطعام. وفي ثقافتنا نحن، كان مولانا جلال الدين يوصي دوماً بقلة الأكل (أو قلة الطعام). وهو سيئ الظن بالأكل والطعام لدرجة أن شيخ شيراز حلو الكلام سعدي يروي أنه عندما ذهب لزيارته في الروم برفقة نفر من الأصدقاء، أمطرهم مولانا بالقبل لكنه لم يأتهم بطعام ليسدوا جوعهم. لقد تحدثت بالتفصيل في مقال كتبته في مقدمة كتاب "جماليات المأكل والمشرب" عن أسباب عداء الفلاسفة للذوق ونفورهم من الطعام. ذلك الكتاب هو مجموعة مقالات لفلاسفة أمريكيين محدثين يدافعون بطرق شتى عن المكانة الجمالية للطعام والذوق. أحد أضخم الأنساق الجمالية التي يُعتبر فيها حاسة الذوق وتناول الطعام خاليين من الأبعاد الجمالية هو النسق الجمالي للفيلسوف الألماني صاحب التأثير العظيم كانط. حاولت في مقدمة الكتاب أن أبين لماذا لا يفسح علم الجمال عند كانط في نقد ملكة الحكم المجال لجماليات الطعام، وما هي الإشكالات التي تواجهها نظرته.
هل توجد في شيراز أيضاً عادات غذائية ومأكل ومشرب خاصة وفريدة؟ وإن وجدت، فمن أين تنبع هذه العادات وما هي وظيفتها في النظام الاجتماعي للمدينة؟
بصراحة، لا أعرف شيئاً عن العادة الغذائية الخاصة بأهالي شيراز! لكنني أرغب في قول شيء عن موضوع الطعام والنظام الاجتماعي في مدينة شيراز. في شيراز، كما في سائر المدن الكبرى في إيران، نشأت طبقة متوسطة حضرية صار مطبخ بيوتها يصغر يوماً بعد يوم ويزداد طابعاً ديكورياً. هذا التقلص في حجم المطبخ يعني طوفاناً من مزودي شتى أنواع الأطعمة في كل ركن من أركان البيئات المدينية. الفضاء المديني لشيراز مفعم بأنواع المطاعم المتنوعة التي تبيع في الغالب الوجبات السريعة (junk food). أنا أعيش في شيراز في بناية في شارع عرضه خمسة وثلاثون متراً، فيه عشرات المطاعم والمقاهي، وهذا الشارع ما هو إلا واحد من الفروع الجانبية لشارع أكبر ذي فروع جانبية كثيرة، يعج بالمطاعم ومحلات بيع الأغذية. هذا يعني اختزال الفضاء المديني إلى حفنة من محلات بيع الطعام. يمكن القول بصراحة إن الفضاء المديني لشيراز واقع تحت احتكار محلات بيع الطعام. وهذا ينبئ باختفاء المطبخ من حياة الطبقة المتوسطة الحضرية، وهو أمر ينبغي دراسته من منظور باثولوجي على نحو جاد. علاوة على ذلك، فقد أضفى هذا على المدينة وجهاً رتيباً. فبقدر ما تجد المطاعم ومقاهي المطاعم في شيراز مجالاً للتجلي، لا تجد المؤسسات الفنية (مثل المسرح الشارعي، والموسيقى الشارعية، والإضاءة الشارعية، وحتى السينما وغيرها من الأمور) مجالاً للحضور.
.
.
حول كتاب جماليات الطعام:
هل الطعام، من حيث إنه يدخل حنك الإنسان ويتفاعل مع جهاز التذوق لديه، يُعد فناً؟ هل لدينا فن يتعلق بحاسة التذوق أو الذائقة، فن يستطيع الإنسان بحنكه أن يميز كونه فناً؟ هل يمكن القول إن بعض الأطعمة هي فن من حيث التذوق؟
– تذهب إليزابيث تلفر في مقالتها «الطعام بوصفه فناً» إلى أنه إلى جانب التجارب البصرية الجمالية للطعام، فإن الاستجابة الجمالية لمذاق الطعام ورائحته ممكنة أيضاً.
– تشرح كارولين كورسماير في مقالتها «مبهج، لذيذ، مقرف» كيف يمكن لطعام ما أن يكون لذيذاً ومقرفاً في آنٍ معاً.
– يتناول ديف مونرو في مقالته «هل يمكن للطعام أن يكون فناً؟ معضلة الاستهلاك» نقطة مفادها أن هناك معضلة تواجه اعتبار الطعام فناً: «المانع المتمثل في الاستهلاك».
– يتساءل كيفن سويني في مقالته «هل يمكن لحساء أن يكون جميلاً؟ نشأة فن الأكل وجماليات الطعام» عما إذا كان بالإمكان وصف بعض الأطعمة بصفة الجميل.
يتحدث غلين كيون في مقالته «فتيشات الطعام وجماليات الإثم» عن الأكل في الجمع، بل وعن أكل القاذورات الجماعي كطريق لتعزيز الأواصر الجماعية.
– يرى راسل برايبا في مقالته «ديوي، جماليات الجسد وتنمية الذائقة (التذوق)» الطعامَ بوصفه وعاءً للتحاور بين الثقافات.
معلومات ببليوغرافية:
المترجم: كاوه بهبهاني
الناشر: كرغدن
عدد الصفحات: 264
السعر: 30000 تومان
القياس: رقعي
سنة النشر: 1397
.
.
ملف pdf لحوار أسبوعية شهر راز مع كاوه بهبهاني
.
.
نقاش حول هذا المقال٠ تعليق
لا تعليقات بعد؛ ليكن صوتك أوّل الأصوات.